Odpowiedź eksperta: Dławienie przepływu w instalacji wodociągowej może być spowodowane rozmaitymi przyczynami - zmniejszeniem przekroju rur, zakamienieniem wymiennika ciepła w kotle, zatkaniem filtrów czy niesprawnością armatury. Poszukiwania przyczyn usterki należy rozpocząć od sprawdzenia przepływu wody w wylewce baterii, gdyż Lazienki i korytarz podgrzewana podloga, reszta blachy na scianach. Problemem combi jest ciepla woda. Taki dla przykladu 30kw combi boiler produkuje +- 9litrow cieplej wody na minute a to ledwie starcza (lub czasem nie) by jednoczesnie napelniac wanne i np. zmywac w kuchni. Na dodatek ciepla z pieca combi wyplywa tylko 15mm rurka. > wymyślasz kolejne teorie na poparcie swoich tez. Tak jak było z tymi > > zaworkami, które miały najpierw specjalne dziurki, później specjalne > > sprężynki, a następnie że może są różne rodzaje, ale dalej jak koń z > > klapkami na oczach bronisz swoich zmyślonych teorii, ze woda musi się > > cofać do instalacji wodociągowej. Ciepła woda i ciepłe powietrze w łazience. Wygodna łazienka to podstawa. Najbardziej wymagane cechy w tym domowym pomieszczeniu to ciepła woda oraz odpowiednio wysoka temperatura. Fakt, że równie ważna jest funkcjonalność mebli bądź armatury, ale bez wymienionych wcześniej aspektów nie będziemy się dobrze czuć w tej części Brak ciśnienia cieplej wody z bojlera. Witam mam problem z ciśnieniem ciepłej wody z bojlera. Boilej kospel dwuplaszcz 100l.ogrzewam wodę kominkiem z płaszczem wodnym. Instalacje posiadam 4lata. Przez pół roku była u nas w mieście budowa nowej nitki wodociągowej. Co róż były problem z wodą bo ciągle jej nie było. Wszystkie odbiorniki ciepła stosowane w budownictwie można podzielić na wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe. Co do zasady, odbiorniki wysokotemperaturowe (np. grzejniki) lepiej współpracują z tradycyjnymi źródłami ciepła, natomiast niskotemperaturowe (np. ogrzewanie podłogowe) świetnie sprawdzi się we współpracy z pompą s397W. Nawet 4-krotnie niższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej... Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego lub pojemnościowego (bojlera) odbywa się w około 10% budynków jednorodzinnych (raport „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.”, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2016). Oznacza to, że w Polsce pracuje około tego typu urządzeń. Część z nich pracuje tylko poza okresem grzewczym, gdy wyłączony z pracy zostaje kocioł stałopalny. Większość jednak wykorzystywana jest przez cały rok. Koszty bezpośredniego podgrzewania wody energią elektryczną należą do najwyższych. Podgrzanie 300 litrów wody dziennie może kosztować 7-8 zł. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, koszty te można w bardzo łatwy i szybki sposób zredukować przynajmniej 3-4 krotnie. Klasa efektywności energetycznej – „A+” zamiast „D”… Od września 2015 roku urządzenia do ogrzewania budynków, a także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej podlegają obowiązkowi nadawania klas efektywności energetycznej. Pozwala to na wygodne i szybkie porównanie urządzeń grzewczych zasilanych różnymi rodzajami paliw i energii. Przykładowo gazowe kotły kondensacyjne uzyskują zazwyczaj stosunkowo wysoką klasę efektywności „A” lub "B" w trybie podgrzewania wody użytkowej. Z kolei podgrzewacze elektryczne wody użytkowej (czy to przepływowe, czy pojemnościowe), zazwyczaj posiadają klasę "C" lub "D". Na tym tle zdecydowanie korzystniej wypadają pompy ciepła wody użytkowej. Korzystając z energii odnawialnej mogą one uzyskiwać jeszcze wyższą klasę: nawet „A+". Na podstawie etykiet energetycznych można w prosty sposób porównać zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i bojler elektryczny - dla tych samych warunków pracy. Dla znormalizowanego profilu rozbioru wody L (wg rozporządzenia UE 812/2013, okolo 290 litrów/dzień, podgrzewanie 10/45 oC, ilość ciepła 11,655 kWh/dzień) zużycie energii przez bojler elektryczny może wynieść 2842 kWh/rok (średnia na podstawie danych 6 urządzeń z bieżącej oferty rynkowej). Dla porównania zużycie energii w takich samych warunkach pracy przez pompę ciepła będzie 3,5 razy niższe. Pompa ciepła PCWU 200eK-1,8kW o klasie efektywności "A+" nie powinna zużyć więcej niż 809 kWh/rok energii elektrycznej. Zakup pompy ciepła zamiast bojlera z 4-letnim zwrotem kosztów inwestycji Pompa ciepła PCWU 200eK-1,8kW kosztuje 6110 zł netto (cena i przy zakupie z montażem cena brutto urządzenia wynieść powinna 6600 zł. Ceny bojlerów o pojemności 200 litrów są zróżnicowane zależnie od wyposażenia technicznego i producenta. W wariancie podstawowym bez dodatkowej wężownicy grzejnej (dla podłączenia kotła) ceny brutto bojlerów wahają się zwykle w przedziale 1200-2200 zł (dla analizy przyjęto cenę brutto 1500 zł). Oszczędności w eksploatacji przy zastosowaniu taryfy G11 (cena energii 0,60 zł/kWh) powinny wynieść około 1220 zł/rok (1705-485 zł). To pozwala oszacować okres zwrotu kosztów inwestycji przy zakupie pompy ciepła zamiast bojlera na około 4,2 lat. Zwrot kosztów inwestycji nastąpi więc w bardzo krótkim czasie, jeszcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, który dla pompy ciepła PCWU 200eK-1,8kW wynosi 5 lat. Pompa ciepłaPCWU 200eK-1,8kW Bojler elektryczny200 litrów PODSTAWOWE PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI, CENY, KOSZTY... Klasa efektywności energetycznej A+ D Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie etykiety 809 kWh/rok 2842 kWh/rok Dzienne koszty podgrzania 292 litrów wody (profil rozbioru L) 1,79 zł/d 7,36 zł/d Roczne koszty podgrzewania ciepłej wody [zł/rok] 485 zł/rok 1705 zł/rok Cena katalogowa urządzenia brutto (VAT usługa 8%) 6600 zł 1500 zł Okres zwrotu kosztów inwestycji ((6600-1500)/(1705-485)) 4,2 lat ZUŻYCIE ENERGII, MOC GRZEWCZA Pobór mocy w standardowym trybie pracy 0,46 kW(sprężarka) 2,20 kW(grzałka) Moc grzewcza w standardowym trybie pracy 1,80 kW(sprężarka) 2,20 kW(grzałka) Maksymalny pobór mocy 2,05 kW(sprężarka + grzałka) 2,20 kW(grzałka) Maksymalna moc grzewcza 3,30 kW(sprężarka + grzałka) 2,20 kW(grzałka) CECHY UŻYTKOWE Czas podgrzewu 200 litrów wody (15/45°C) w trybie ekonomicznym 4,1 h(sprężarka) 3,3 h(grzałka) Czas podgrzewu 200 litrów wody (15/45°C) w trybie komfortowym 2,2 h(sprężarka + grzałka) Możliwość dodatkowego chłodzenia pomieszczeń TAK NIE Możliwość podłączenia innego źródła ciepła, np. kotła gazowego TAK NIE Dodatkowe korzyści z zastosowania pompy ciepła wody użytkowej Zakup pompy ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zamiast bojlera elektrycznego jest jeszcze korzystny z szeregu innych powodów. Znacznie obniżony zostaje pobór mocy, który w normalnym trybie pracy pompy ciepła nie przekracza zwykle 0,5 kW (bojler zwykle min. 2,0 kW). Niższe obciążenie jest istotne w przypadku starych instalacji elektrycznych, ale także zmniejsza ryzyko przeciążenia domowej sieci przy włączeniu innych urządzeń elektrycznych. Pompa ciepła wyposażona jest standardowo w grzałkę, która może być w razie potrzeby włączona. Stanowi to możliwość podgrzewania awaryjnego wody w zbiorniku pompy ciepła lub zwiększającego komfort w razie takiej nagłej potrzeby. Pompy ciepła dzięki wyposażeniu w wężownicę grzejną zastępują często tradycyjne zbiorniki współpracujące z kotłami grzewczymi. Ważną zaletą pomp ciepła pozostaje możliwość dodatkowego chłodzenia pomieszczeń. Schłodzone powietrze wychodzące z pompy ciepła może być kierowane do pomieszczeń mieszkalnych i zwiększać komfort w okresie letnim bez dodatkowych kosztów jak w przypadku tradycyjnej klimatyzacji. Pompy ciepła PCWU obejmowane są nawet 5-letnią gwarancją (seria eK), a w przypadku sterownika G426 możliwy jest także zdalny nadzór ich pracy przez Internet za pomocą systemu EKONTROL. Posiadasz własną działkę, na której spędzasz każdą, wolną chwilę w lecie? A może jesteś właścicielem domków letniskowych i zastanawiasz się czy aby na pewno o wszystkim pamiętałeś jeżeli chodzi o przygotowanie do zimy? Jedną z najważniejszych kwestii jest bez dwóch zdań zabezpieczenie instalacji hydraulicznej. O tym, jak nieubłaganym w skutkach jest połączenie siarczystych mrozów oraz niezabezpieczona instalacja przekonało się już niestety wiele osób, dlatego szykując się do sezonu zimowego w trosce o stan własnego portfela oraz brak szarganych nerwów warto dopilnować tego, by umiejętnie spuścić wodę z wszelkich grzejników oraz bojlerów, które nie będą przez jakiś czas regularnie wykorzystywane. Ponadto tego typu zabieg jest również niezbędną koniecznością w przypadku chęci wymiany podgrzewacza na nowy model - mówi Andrzej Kozieł właściciel warszawskiej firmy hydraulicznej. Zastanawiasz się, jak więc należy to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu! Czym jest bojler i jak jest on zbudowany ? Zanim przejdziemy do niezbędnej metodologii przyjrzymy się nieco bliżej budowie bojlera, która ma dość duży wpływ na to z jakim poziomem trudności całej "operacji" przyjdzie Ci się zmierzyć. Bojler jest to urządzenie w formie zbiornika służące do przygotowywania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wszystko to dzięki umieszczonemu wewnątrz bojlera tzw. elementowi grzewczemu, którego działanie zasilane jest poprzez zewnętrzne źródła ciepła takie, jak kocioł centralnego ogrzewania, kominek z płaszczem wodnym oraz kolektor słoneczny, a w niektórych przypadkach również przez grzałkę elektryczną z termostatem. Budowa bojlera Jeżeli chodzi o szczegółową budowę często możesz spotkać się z bardziej skomplikowaną wersją np. bojlerami elektrycznymi wyposażony w nie jedną, a dwie grzałki, które nie tylko zwiększają efektywność działania urządzenia (woda podgrzewa się znacznie szybciej), ale również w przypadku ewentualnej awarii jednej z grzałek nie pozostawiają Cię bez dostępu do ciepłej wody. Do typowych elementów wchodzących w skład budowy bojlera zaliczamy: grzałkę (bądź grzałki) elektryczną - jej moc waha się w granicach od 1,5 do 6 kW i to właśnie za jej pomocą woda w bojlerze osiąga pożądaną przez użytkownika temperaturę; zbiornik emaliowany - element bez którego bojler nie miałby w ogóle racji bytu, to tutaj magazynowana jest woda, która następnie oczekuje na podgrzanie; izolację - jak sama nazwa wskazuje ma ona za zadanie izolować (a więc oddzielać) umieszczoną w zbiorniku wodę od przedostania się na zewnątrz, a także skutecznie utrzymywać temperaturę wody wewnątrz bojlera; wlot - to właśnie tutaj swoją drogę rozpoczyna zimna woda, która przez wlot wlewana jest do wnętrza podgrzewacza; zawór bezpieczeństwa - zazwyczaj umieszczony jest na spodzie bojlera i ma on za zadanie stać na straży utrzymania właściwego ciśnienia w bojlerze. Gdy przekroczy ono dopuszczalną, maksymalną wartość wówczas dochodzi do samoczynnego otwarcia się urządzenia podgrzewającego wodę; rurki odprowadzające i doprowadzające wodę - w zależności od typu przyłączenia mogą się one pojawiać w różnych kombinacjach, jednak zazwyczaj woda ciepła umieszczona jest na górze, a zimna na dole. Przed opróżnieniem bojlera pamiętaj o uprzednim odłączeniu go od źródła prądu Jak opróżnić bojler elektryczny? Choć istnieje wiele mniej i bardziej skomplikowanych sposobów, to osobiście polecamy zacząć od poniższego rozwiązania, które zdaje egzamin w 99% przypadków. Cały proces (jeżeli posiadasz bojler elektryczny) należy rozpocząć oczywiście od odłączenia go od źródła prądu, a następnie zamknięcia zaworu głównego, co sprawi, że zimna woda przestanie napływać do jego wnętrza. Kolejnym krokiem jest przygotowanie miednicy/wiadra, do którego będziesz zbierał wodę, a później wykręcenie zaworu bezpieczeństwa bądź też odkręcenie specjalnie dedykowanej śrubki, która odpowiedzialna jest za odprowadzanie wody z podgrzewacza. Uwaga! W tej sytuacji dobrze jest zachować umiar oraz ostrożność, ponieważ w przeciwnym wypadku będziesz musiał poradzić sobie z nieplanowanym wyciekiem nawet od 80 do 100 litrów wody pod ciśnieniem, której nijak nie zdążysz "złapać" do przygotowanego naczynia. Pamiętaj więc by przez cały proces przechodzić stopniowo, a ponadto uzbrój się w nieco cierpliwości, ponieważ spuszczanie wody z bojlera może zająć Ci nawet około godziny. Jednak zdecydowanie warto raz na jakiś czas się przemęczyć gdyż w przeciwnym razie możesz mieć do czynienia z poważną awarią. Jeżeli pomimo szczerych chęci i odkręcenia śrubek czy też zaworu woda nie spływa wówczas konieczny może okazać się demontaż bądź też odkręcenie wężyka odprowadzającego ciepłą wodę z górnej części bojlera. Jeśli bojler budzi w Tobie respekt jego konserwację powierz lepiej w ręce profesjonalistów Wymiana bojlera na nowy? Fachowe usługi hydrauliczne? Tylko w BiuroSerwis! Jeśli poszukujesz firmy o długoletniej tradycji, która oferuje szeroki wachlarzu usług hydraulicznych na terenie Warszawy oraz okolic, to doskonale trafiłeś! BiuroSerwis w branży istnieje już od 1987 roku, a jego doświadczeni pracownicy zdobywali i szlifowali posiadane umiejętności w Niemczech, Danii, Holandii oraz Szwecji. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych oraz klientów biznesowych, którym niezbędna jest pomoc doskonałych fachowców udzielających pisemnej gwarancji na wszelkie wykonane usługi. BiuroSerwis łączy w sobie solidność, dokładność oraz profesjonalizm, a liczne uprawnienia oraz posiadane certyfikaty jedynie potwierdzają fakt, że warto jest zaufać tej marce. Wśród usług oferowanych przez firmę hydrauliczną BiuroSerwis znajdziesz tzw. biały montaż i instalacje systemem miedź-plastik; okresowe przeglądy oraz remonty instalacji; Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dostępną na stronie Serwisu! wymianę armatury; naprawę uszkodzonych rur oraz zaworów, a także inne drobne naprawy i montaże; montaż studzienek wodomierzowych, przepompowni, szamb betonowych oraz ekologicznych; udrażnianie odpływów kanalizacyjnych i naprawa spłuczek; wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; instalację ogrzewania podłogowego; montaż i konserwację instalacji centralnego ogrzewania; Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów do artykułu: Jak spuścić wodę z bojlera bez komplikacji? - hydraulik Warszawa. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty, zgłoś go za pomocą linku "zgłoś". Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! beek 15 Jul 2011 20:36 57685 #1 15 Jul 2011 20:36 beek beek Level 2 #1 15 Jul 2011 20:36 Witam wszystkich, Potrzebuje porady odnośnie układu grzania ciepłej wody w podkowie kuchennej. Stary bojler zaczął przeciekać wiec trzeba było go wymienić, niestety przez niedogadanie/niedopatrzenie w sklepie sprzedawca wcisnął mi bojler który nie ma wężownicy. Oczywiście dowiedziałem się o tym w momencie kiedy chciałem sprawdzić szczelność połączeń na podkowie. Wiec wymiana bojlera raczej nie wchodzi w grę Potrzebuje opinii jak przerobić ten układ żeby bojler bez wężownicy działał i przypadkiem mi nie eksplodował Wydaje mi się ze trzeba by przenieść naczynie wzbiorcze ? Czy może jest ono zupełnie zbędne w związku z zainstalowaniem zaworu bezpieczeństwa ? Załączam dwa schematy, na jednym jest stary układ gdzie był bojler z wężownica. A drugi to stan obecny, dołożyłem zawór bezpieczeństwa oraz dodatkowy spust wody z bojlera przed zaworem. Z góry dziękuje za pomoc co z tym fantem zrobić #2 15 Jul 2011 21:07 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #2 15 Jul 2011 21:07 W instalacji bojlera bez wężownicy nie ma sensu naczynie wzbiorcze. Potrzebny jest tylko zawór bezpieczeństwa zainstalowany między zaworem zwrotnym na zimnej wodzie(zasilanie), a bojlerem. #3 16 Jul 2011 00:32 wpsowa692 wpsowa692 Level 24 #3 16 Jul 2011 00:32 Witam , mogę się podpiąć pod temat ? Mam parę pytań . Czytałem że przy takim wpięciu podkowy bez wężownicy szybko podkowa zajdzie kamieniem z drugiej strony mam obawę czy podkowa wytrzyma ciśnienie sieci . Dlatego myślę o bojlerze z wężownicą pierwotnie miał to być poziomy z podwójną wężownicą ale będzie zamontowany w chacie na widoku a że urodą to one nie grzeszą to kobita mnie zastopowała że to ma wyglądać . Wiec znalazłem bojlery pionowe wiszące z wężownicą spiralną min. biawar classic spiro czy galmet neptun kombi wszystko fajnie powierzchnia oddawania ciepła z wężownicy znacznie wieksza niż przy porównywalnych poziomych do tego fabrycznie grzałka mógłbym wyrzucić elektryczną 40L którą obecnie używam i która mnie doi z kasy bez opamiętania no i wreszcie fajny wygląd . Ale gościu mi zabił ćwieka że wymiennik spiralny musi chodzić z pompką no i ręce opadają . Miało być tanio a tu masz kuchnie grudziądzką z podkowa w dobrym stanie nabyłem za 500 zeta plus bojler spiro minimum 600 i jeszcze pompka qźfa skąd na to wszystko brać . Koszt rurek wielki nie będzie bo to małe mieszkanko bojler myślę powiesić nad kuchnią a i do cwu daleko nie ma bo zaraz jest bateria zlewozmywakowa i tam się myślę podpiąć . Grzejników żadnych nie przewiduję bo tak jak wyżej napisałem to mała ciupka i nagrzeje się od kuchni no chyba że podkowa zagotuje bojler to jakieś żeberko przykręcimy. Z góry dzieki za podpowiedzi pozdro WP. #4 16 Jul 2011 07:31 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #4 16 Jul 2011 07:31 Witam. Quote: podkowy bez wężownicy szybko podkowa zajdzie kamieniem Wszystko zależy ,od wody(jedna wytrąca,przy podgrzewaniu więcej inna mniej kamienia).Najlepiej widać to w czajniku ,gdzie często gotuje się wodę. Quote: czy podkowa wytrzyma ciśnienie sieci . Jeśli bojler wytrzyma,to i podkowa, końcu robi się ją z rury ,o odpowiedniej grubości ścianki,lub z blachy,też o odpowiedniej grubości. Quote: wymiennik spiralny musi chodzić z pompką Tak jak każdy grzejnik musi być umiejscowiony wyżej od powrotu na piec(kocioł),żeby prawidłowo działał,podobnie jest z układem podkowa instaluje się wyżej od często w tych bojlerach pionowych wężownice,są z cienkich rurek, stąd konieczność pompki do wymuszenia krążenia. #5 16 Jul 2011 08:17 nikt_ważny nikt_ważny Level 17 #5 16 Jul 2011 08:17 Przepraszam bardzo ale nie wiem o czym Panowie piszecie. Pisanie o drugim schemacie to jakieś nieporozumienie. Ja poproszę o naniesienie przepływów na tym schemacie - wtedy będzie widać ten nonsens. #6 16 Jul 2011 08:30 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #6 16 Jul 2011 08:30 Żeby skończyć sprawę z drugim schematem,wyjaśnię,że w takim układzie woda wypływała by stale przez górny króciec naczynia wzbiorczego na zewnątrz. Natomiast założenie tam zaworu sprawiłoby ,że pełnił by on role dodatkowego zbiornika gromadzącego ciepłą wodę,bez możliwości korzystania z niej. #7 16 Jul 2011 09:28 beek beek Level 2 #7 16 Jul 2011 09:28 Witam, Quote: Przepraszam bardzo ale nie wiem o czym Panowie piszecie. Pisanie o drugim schemacie to jakieś nieporozumienie. Ja poproszę o naniesienie przepływów na tym schemacie - wtedy będzie widać ten nonsens. No fakt drugi schemat to pomyłka, ale tak jak pisałem miał tam być bojler z wężownica. Wtedy by to wszystko działało. Teraz przedstawia on po prostu stan obecny. Rozumiem ze jeśli wywalę naczynie wzbiorcze, zamontuje zawór bezpieczeństwa i zwrony na zasilaniu to wtedy taki układ zadziała. Mam teraz tylko trochę wątpliwości o jakość wody jeśli bojer będzie pracował bez wężownicy. Jak spuszczałem wodę z podkowy to wyleciał czarny syf i pełno osadu. Raczej nie miał bym ochoty robić z takiej wody herbatki Czy jesli podkowa będzie połączona z bojlerem to tam też sie taki syf bedzie robić ? No i fakt ze teraz rury od podkowy od środka są pokryte czarnym "smolistym" osadem. Trzeba by je jakoś przepłukać ? Zastanawiam się jeszcze nad zakupem bojlera z wężownicą. Dla tego miał bym zastosowanie za kilka miesięcy więc by sie nie zmarnował. czy taki bojler nadawał by sie do pracy w układzie grawitacyjnym ? nie wiem czy podwójna wężownica nie przeszkadza. Pozdrawiam #8 16 Jul 2011 09:46 nikt_ważny nikt_ważny Level 17 #8 16 Jul 2011 09:46 beek wrote: .. Rozumiem ze jeśli wywalę naczynie wzbiorcze, zamontuje zawór bezpieczeństwa i zwrony na zasilaniu to wtedy taki układ zadziała. ... Na drugi schemat nic już nie pomoże - no chyba że jakiś "egzorcysta" (to taki mały żart) Bojler z linku ... tylko że to będzie "pierwszy schemat". Drugim nie przejmuj się , po prostu "pomyłka". #9 16 Jul 2011 22:13 beek beek Level 2 #9 16 Jul 2011 22:13 No wygląda na to ze będzie "pierwszy schemat" Bo egzorcysty znajomego nie mam Wiesz może czy taka wężownica będzie działać poprawnie w układzie grawitacyjnym ? Boje się ze przez taki długi odcinek poziomy mogą być jakieś problemy z cyrkulacją ? #10 17 Jul 2011 08:58 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #10 17 Jul 2011 08:58 Niem ma obawy. Jak można zainstalować bojler na drugim końcu domu (czasem jest to kilkanaście m rur)i podkowa uciągnie>działa,to i u Ciebie da radę. #11 27 Jul 2011 08:35 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #11 27 Jul 2011 08:35 Odradzam bojler bez wężownicy z 2 powodów: 1. Zagrożenie pęknięcia bojlera lub podkowy w razie zagotowania wody w układzie. 2. Zagrożenie zalaniem domu wodą z instalacji wodociągowej w razie uszkodzenia podkowy, a w tym przypadku podkowa jest najbardziej newralgicznym elementem tej instalacji. Co do bojlera z podwójną podkową (ze zdjęcia) to bez problemu będzie pracował w grawitacji. Nie nadają się natomiast do tego celu bojlery poziome z wężownicą w postaci spirali. Te mogą współpracować tylko i wyłącznie z pompą CO, która wypchnie z wężownicy całe powietrze. #12 27 Jul 2011 12:48 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #12 27 Jul 2011 12:48 Plumpi wrote: Odradzam bojler bez wężownicy z 2 powodów: 1. Zagrożenie pęknięcia bojlera lub podkowy w razie zagotowania wody w układzie. Bzdura!!!!!!!!!!!! Do czego służy zawór bezpieczeństwa.? Plumpi wrote: 2. Zagrożenie zalaniem domu wodą z instalacji wodociągowej w razie uszkodzenia podkowy, a w tym przypadku podkowa jest najbardziej newralgicznym elementem tej instalacji. To jest możliwe ,jednak najczęściej podkowa najpierw zaczyna przeciekać. I wtedy trzeba szybko reagować,a nie czekać aż zrobi się większa dziura. #13 27 Jul 2011 13:53 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #13 27 Jul 2011 13:53 stanislaw1954 wrote: Plumpi wrote: Odradzam bojler bez wężownicy z 2 powodów: 1. Zagrożenie pęknięcia bojlera lub podkowy w razie zagotowania wody w układzie. Bzdura!!!!!!!!!!!! Do czego służy zawór bezpieczeństwa.? Na pewno nie do ochrony przed uderzeniami ciśnienia na skutek powstawania bąbli pary wodnej uciekających przez zawór bezpieczeństwa oraz gwałtownie powstających i skraplających się na skutek zmian temperatury wrzenia na skutek gwałtownych zmian ciśnienia. Rzecz polega na tym, że para jest sprężysta i znajduje się pod ciśnieniem takim, na jakie jest zawór bezpieczeństwa w tym przypadku 6bar. Kiedy taki bąbel pary wydostaje się na zewnątrz to jego miejsce zastępuje natychmiast woda pod ciśnieniem statycznym 6bar. Ponieważ woda nie jest ściśliwa to następuje uderzenie wody i powstanie fali uderzeniowej, która uderza w zawór, ścianki bojlera oraz ścianki rur. Robi to z taką siłą, że można ją przyrównać do tłuczenia młotkiem, tyle, że w odróżnieniu od młotka uderzenia następują na całej powierzchni zbiornika, rur, podkowy i zaworów, ponieważ woda bardzo dobrze przewodzi takie fale uderzeniowe. Ponieważ w instalacjach stosuje się zawory zwrotne nie pozwalające się rozprężyć parze wypychając wodę w kierunku przyłącza wodociągowego to efekty tego dudnienia są jeszcze bardziej spotęgowane. Oprócz uszkodzeń bojlera, rur czy podkowy, może także ulec uszkodzeniu armatura. Zwłaszcza zawory ceramiczne, które są mało odporne na takie uderzenia. #14 27 Jul 2011 14:02 sq9cwd sq9cwd Level 27 #14 27 Jul 2011 14:02 Czysto teoretycznie możemy powiedzieć, że instalacja z rysunku 2 ma sens.... gdy naczynie umieścimy powyżej wysokości tłoczenia pomp Pozdrawiam. #15 27 Jul 2011 14:57 wqq wqq Level 22 #15 27 Jul 2011 14:57 Witam Tak sobie czytam i czytam ...? Zrób według schematu nr 2 wywalając naczynie wzbiorcze, bojler bez wężownicy będzie się szybciej nagrzewał niż z wężownicą. Co do podkowy wypłucz ją porządnie z całego syfu który pozostał po bojlerze z wężownicą. Co do picia wody z ciepłego obiegu ? przecież masz zimną wodę a ciepłą używasz do celów sanitarnych i porządkowych. Takie układy bez wężownicy były stosowane powszechnie w gospodarstwach domowych i nadal są stosowane. Piszę to na własnym przykładzie gdzie oprócz tradycyjnego podgrzewania z wężownicą w bojlerze używaną w okresie zimowym z pieca centralnego ogrzewania, a w okresie letnim wspomagam się podgrzewając wodę w piecu zbudowanym z szamotu z podkową plus wspomniany bojler bez wężownicy. Układ spisuje się znakomicie (woda jest praktycznie ciepła moment po rozpaleniu, za sprawą dość rozbudowanej podkowy) a temperatury uzyskiwane są dość znaczne. Pozdrawiam #16 27 Jul 2011 15:59 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #16 27 Jul 2011 15:59 wqq wrote: Układ spisuje się znakomicie (woda jest praktycznie ciepła moment po rozpaleniu, za sprawą dość rozbudowanej podkowy) a temperatury uzyskiwane są dość znaczne. Opisz jeszcze jakie są efekty, kiedy uzyskasz tę "dość znaczną temperaturę", a z kranów leci tylko para, którą się można nieźle poparzyć, a przy tym jest takie dudnienie jakby ktoś walił młotkiem. Napisz też ile razy się zdarzyło, że wrzątek leciał także z kranu po odkręceniu zimnej wody. Wiesz dlaczego tak się dzieje? Bo temperatura wrzenia wody przy ciśnieniu 6bar (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa) wynosi 158stC. Przy ciśnieniu roboczym jakie zazwyczaj masz w sieci ok. 3bar temperatura wrzenia wynosi ok. 133stC. Co się dziej, kiedy odkręcasz kran? Gwałtownie obniżasz ciśnienie wypływającej wody, a tym samym temperaturę jej wrzenia do ok. 100stC, co powoduje, że zamiast wody to z kranu leci wrzątek natychmiast zamieniający się w parę wodną, ponieważ wypływająca woda natychmiast wrze. Czyli w bojlerze masz wodę nagrzaną do ponad 100stC. Dlaczego lepiej jest wykorzystać bojler z wężownicą? Bo temperatura wody w bojlerze nigdy nie przekroczy temperatury wrzenia. Co najwyżej wygotuje się cała woda z naczynia, a w razie rozszczelnienia podkowy wypłynie tylko tyle wody ile się mieści w naczyniu, rurach, wężownicy i podkowie - zazwyczaj jest to nie więcej jak 10-20 litrów. Nie ma też sytuacji, żeby z kranu poleciała para wodna o temperaturze stukilkudziesięciu stopni Celsjusza. W najgorszym przypadku będzie to temperatura wody bliska 100stC. #17 27 Jul 2011 16:27 wqq wqq Level 22 #17 27 Jul 2011 16:27 Witam Trzeba być czystym wariatem aby zagotować wodę w układzie, ja mam bojler 140 litrów więc trochę zejdzie aby to zrobić, choć przy różnych zdolnościach użytkowników nie zdarzyło się to żonie która dość często rozpala w piecu. W moim przypadku wystarczy rozpalić i podłożyć 1-2 razy do pieca aby móc się cieszyć z ciepłej wody. Bojler umieszczony jest w piwnicy wraz z piecem (domek jednorodzinny) i ani razu jeszcze nie doszło do wrzenia ( 4 lata użytkowania ), oraz "dziwnych" odgłosów z całego układu. Ciśnienie wody w dolocie obniżone jest dodatkowo przez reduktor ciśnienia do ok bar. W mojej ocenie rozwiązanie które posiadam jest dla mnie dość wystarczające i zaspokaja moje potrzeby w zupełności. Autorowi wątku życzę powodzenia w walce z podłączeniem i sprawnym działaniem podgrzewania wody. Pozdrawiam #18 27 Jul 2011 17:02 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #18 27 Jul 2011 17:02 wqq wrote: Witam Trzeba być czystym wariatem aby zagotować wodę w układzie, ja mam bojler 140 litrów więc trochę zejdzie aby to zrobić, choć przy różnych zdolnościach użytkowników nie zdarzyło się to żonie która dość często rozpala w piecu. W moim przypadku wystarczy rozpalić i podłożyć 1-2 razy do pieca aby móc się cieszyć z ciepłej wody. Bojler umieszczony jest w piwnicy wraz z piecem (domek jednorodzinny) i ani razu jeszcze nie doszło do wrzenia ( 4 lata użytkowania ), oraz "dziwnych" odgłosów z całego układu. Ciśnienie wody w dolocie obniżone jest dodatkowo przez reduktor ciśnienia do ok bar. W mojej ocenie rozwiązanie które posiadam jest dla mnie dość wystarczające i zaspokaja moje potrzeby w zupełności. Autorowi wątku życzę powodzenia w walce z podłączeniem i sprawnym działaniem podgrzewania wody. Pozdrawiam Tyle, że Ty używasz pieca tylko i wyłącznie do nagrzewania wody w bojlerze, dlatego jesteś w stanie zapanować nad ilością ciepła. Autor wątku zaś napisał "...w podkowie kuchennej", czyli sugeruje, że piec służy też do czegoś więcej niż tylko i wyłącznie do grzania wody w bojlerze. #19 28 Jul 2011 07:48 wodyn wodyn Level 18 #19 28 Jul 2011 07:48 Kolega wqq opisał co zaobserwował w praktyce .Podzielam jego wnioski ,ponieważ sam spotykałem się z takimi instalacjami CW w domach wybudowanych przy gospodarstwach mówiąc instalacja ze schematu z rys. po prawej stronie (bojler bez wężownicy),pomimo braku pompek ,zaworów wielodrożnych i komputerów: o dziwo - działa .Oczywiście występujace na wymienionym schemacie naczynie wzbiorcze jest zbędne, a sam bojler powinno się uzupełnić o zawór bezpieczeństwa wkręcony w króciec w jego górnej częśći .Onegdaj były to zawory ciężarkowe i w razie przegrzania skutecznie odprowadzały parę. #20 27 Sep 2011 10:03 satelliweb satelliweb Level 11 #20 27 Sep 2011 10:03 Witam. Mam pytanie w tym temacie. Otoz posiadam bojler ogrzewany zarowno z podkowy jak i z pieca co. Zamontowany byl on w lazience jak na i dzialalo wszystko w porzadku. Podkowa byla zamontowana byla w kuchni obok lazienki, natomiast piec co w piwnicy. Wydaje mi sie, ze podkowa byla podlaczona do bojlera w sposob otwarty, tzn bez wezownicy w srodku. Ostatnio przenioslem bojler ze wzgledow estetycznych do piwnicy, podlaczylem wszystko tak jak bylo ( i wczoraj zrobilem probe czy woda zagrzeje bojler i niestety nic z tego. Teraz mysle zamontowac pompe cyrkulacyjna na powrocie do podkowy, tylko nie wiem czy to jest dobry pomysl. #21 27 Sep 2011 11:25 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #21 27 Sep 2011 11:25 Jeżeli bojler jest poniżej podkowy to w grawitacji nigdy nie zagrzesz wody. Tylko i wyłącznie układ z pompką CO. #22 27 Sep 2011 17:16 wodyn wodyn Level 18 #22 27 Sep 2011 17:16 Jakieś te rozwiązanie woda użytkowa jest ze zładu CO? Chyba jednak w bojlerze była wężownicy były bojlery w których woda była ogrzewana z kostki,bojler był nad kuchnią ,dzięki czemu woda krążyła grawitacyjnie i gorąca zawsze była dostępna w kranach (jak w postach powyżej).Taka instalacja była niezależna od zrobił się bałagan i pozostaje tylko przygotowanie CW z CO lub, na lato ,montaż grzałki woda w rurach nie chce płynąć tak jak prąd w przewodach elektrycznych . #23 27 Sep 2011 19:17 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #23 27 Sep 2011 19:17 Quote: Wydaje mi sie, ze podkowa byla podlaczona do bojlera w sposob otwarty, tzn bez wezownicy w srodku. Nie Ci się?Jeśli TAK rzeczywiście jest(taki rodzaj bojlera) to są oddzielne wyjścia --- i wystarczy włożyć kawałek druta w rurki wspawane w bojler , by się o tym przekonać .A rzeczą normalną jest ,że obojętnie ,czy jest to obwód "zamknięty ",czy nie, woda ciepła z podkowy, popłynie samoczynnie tylko do góry! #24 28 Sep 2011 15:02 satelliweb satelliweb Level 11 #24 28 Sep 2011 15:02 Dzięki za szybkie odpowiedzi. Chodzi o to, ze nie sprawdzilem tego drutem, podlaczylem wszystko tak jak bylo wczesniej, i teraz musialbym rozkrecic... Wiem tez o tym, ze woda ciepla idzie tylko do gory ale wlasnie na poczatku rury ida do gory jakies 2m potem w bok ok 3m i dalej do dolu do piwnicy, myslalem, ze grawitacja zadziala. Ale teraz juz wiem, ze tylko z pompka... Jasne, ze w bojlerze jest wezownica od CO, ale od podkowy raczej na pewno nie ma. Na razie robie tak, ze podlaczam tylko CO, a podkowe podlacze pozniej...Pompkę lepiej dac jak cos na zasilaniu podkowy? I czy dac tam gdzies odpowietrznik albo zawor bezpieczenstwa? #25 30 Sep 2011 19:11 satelliweb satelliweb Level 11 #25 30 Sep 2011 19:11 I tez jest jeszcze problem, gdy zabraknie prądu, wtedy pompka nie bedzie dzialac... #26 22 Oct 2011 11:17 satelliweb satelliweb Level 11 #26 22 Oct 2011 11:17 W końcu podłączyłem podkowę do bojlera i zamontowałem pompkę tak jak pisaliście...Działa wszystko ok, z jednym wyjątkiem. Mam problem z zaworem bezpieczenstwa przy bojlerze ale tak było już dawniej. Co jakis czas musiałem go wymieniac...Z tym, że teraz jak przeniosłem bojler do piwnicy i podłaczyłem pompkę to wystarczy, że trochę zagrzeję wode, nieważne czy z co czy z podkowy, to od razu otwiera się zawór i leci woda...nie wiem czy jest zawor do wymiany czy to wada instalacji... Chcę go teraz inaczej podłaczyć i zmienic z 6 na 8 barów. Na rys1 widac jak jest teraz, a na rys2 jak chcę zrobić. Z tym, że nie wiem czy to coś zmieni....Czarne kwadraciki to zawory odcinające wodę I jeszcze nie wiem jaki zawór zamontować czy taki z zaworem zwrotnym czy bez... rys1 rys2 #27 22 Oct 2011 11:42 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #27 22 Oct 2011 11:42 satelliweb wrote: Chcę go teraz inaczej podłaczyć i zmienic z 6 na 8 barów. Na rys1 widac jak jest teraz, a na rys2 jak chcę zrobić. Z tym, że nie wiem czy to coś zmieni....) A jakie masz ciśnienie w instalacji?.A dodatkowo powinieneś wiedzieć,że jak woda się rozgrzewa, to zwiększa się jej objętość,więc albo wzrasta ciśnienie w bojlerze(aż go rozerwie !),albo otwiera się zawór bezpieczeństwa. #28 22 Oct 2011 11:47 satelliweb satelliweb Level 11 #28 22 Oct 2011 11:47 Nie mam pojęcia jakie mam ciśnienie, nie mam ciśnieniomierza...jasne, że wiem o tym, że zwiększa się objętość wody...ale dlaczego jak wstawiam nowy zawór to wszystko jest ok? #29 22 Oct 2011 12:39 stanislaw1954 stanislaw1954 Level 43 #29 22 Oct 2011 12:39 Nie mogę wypowiedzieć się w sprawie wstawienia nowego zaworu,bo myślę że jak wstawiałeś poprzedni to też było ok. ,tylko, ile czasu wytrzymał poprzedni (miesiąc,kilka mies. kilka lat?) a jak krótko ,to jaki powód ( kamień -osad?). A jeśli chodzi o ciśnienie ,to nie zakłada się zaworu bezpieczeństwa barów,mając w sieci np. 2 bary,(a bojler na powiedzmy 6barów),bo to żadne zabezpieczenie .To tak, jakby w instal. elektrycznej w mieszkaniu, w bloku założyć bezpiecznik 60 wcześniej spalą się wszystkie przewody, niż zadziała bezpiecznik. #30 23 Oct 2011 17:21 Polon27 Polon27 Level 18 #30 23 Oct 2011 17:21 wqq wrote: Witam Tak sobie czytam i czytam ...? Zrób według schematu nr 2 wywalając naczynie wzbiorcze, bojler bez wężownicy będzie się szybciej nagrzewał niż z wężownicą. Co do podkowy wypłucz ją porządnie z całego syfu który pozostał po bojlerze z wężownicą. Co do picia wody z ciepłego obiegu ? przecież masz zimną wodę a ciepłą używasz do celów sanitarnych i porządkowych. Takie układy bez wężownicy były stosowane powszechnie w gospodarstwach domowych i nadal są stosowane. Piszę to na własnym przykładzie gdzie oprócz tradycyjnego podgrzewania z wężownicą w bojlerze używaną w okresie zimowym z pieca centralnego ogrzewania, a w okresie letnim wspomagam się podgrzewając wodę w piecu zbudowanym z szamotu z podkową plus wspomniany bojler bez wężownicy. Układ spisuje się znakomicie (woda jest praktycznie ciepła moment po rozpaleniu, za sprawą dość rozbudowanej podkowy) a temperatury uzyskiwane są dość znaczne. Pozdrawiam No i to jest poprawna odpowiedź. To było stosowane od wieków. Jeżeli w takim układzie znajdował się wymiennik z wężownicą, to wtedy to była anomalia. Odnośnie zaworów bezpieczeństwa to stosuje się teraz zawory mające 3 funkcje: - zawór bezpieczeństwa (ok 6-6,7bara) - zawór zwrotny - układ rozładowania nadmiernego ciśnienia jeszcze przed zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa (coś jakby zawór zwrotny w zaworze zwrotnym)- przepuszcza delikatnie wodę gorącą w instalacje zimnej Przykładowe produkty to ZB4 firmy Fach lub AF4 firmy Afriso. W takim układzie (podkowa - zasobnik bez wężownicy) nie mowy o jakimkolwiek naczyniu przelewowym, gdyż ciśnienie wody użytkowej cały czas by ją przez nie wypychało. Kolega Wqq podsunął najlepsza odpowiedź. Możesz jedynie pomyśleć o naczyniu przeponowym do jeżeli masz zasobnik znacznej pojemności. Zaradzi to na 100% niepotrzebnym wyrzutom wody przy wysokich temperaturach. W domkach letniskowych lub w innych obiektach o podobnym charakterze koniecznością jest podjęcie działań pozwalających na zabezpieczenie instalacji hydraulicznej na… Jak spuścić wodę z bojlera – budowa urządzeniaJak spuścić wodę z bojlera elektrycznego?Spuszczanie wody z bojlera – jak wyczyścić bojler z osadu?Wymiana oraz ponowne napełnianie urządzenia wodą W domkach letniskowych lub w innych obiektach o podobnym charakterze koniecznością jest podjęcie działań pozwalających na zabezpieczenie instalacji hydraulicznej na okres zimowy. Istotną kwestią jest spuszczenie wody. W przypadku grzejników czynność ta nie jest oczywiście skomplikowana do wykonania. W tym przypadku jedyne co trzeba wykonać to odkręcenie zaworu bezpieczeństwa. Natomiast spuszczenie wody z bojlera nie jest już taką szybką czynnością. Tutaj zdecydowanie potrzeba więcej czasu. Jak opróżnić bojler z wody? Jak spuścić wodę z bojlera – budowa urządzenia Zanim przejdzie się do zasadniczej kwestii w pierwszym kroku powinniśmy poznać budowę bojlera. W tym przypadku istotne znaczenie ma zawór bezpieczeństwa. Najczęściej jest on zlokalizowany w dolnej części urządzenia. Co więcej, urządzenie dysponuje dodatkowo rurkami, których zadanie polega na odprowadzaniu ciepłej wody oraz doprowadzaniu zimnej. Woda ciepła najczęściej umieszczona jest na górze, natomiast zimna na dole. W tej sytuacji bardzo pomocnym rozwiązaniem będzie schemat, który znajdziemy w instrukcji. Dzięki temu będziemy wiedzieli, w jaki sposób układają się określone przyłączenia. Podkreślić należy również fakt, że w określonej dokumentacji znaleźć możemy również szczegółowe wskazówki, dzięki którym dowiemy się, w jaki sposób można spuścić wodę z bojlera. fot. Pewnie nie raz zastanawiałeś się jak spuścić wodę z bojlera ? Jak spuścić wodę z bojlera elektrycznego? Jak spuścić wodę z bojlera? Pamiętać musimy o tym, że spuszczanie wody z bojlera jest czynnością, którą możemy przeprowadzić wyłącznie wówczas, gdy zamkniemy zawór główny. Zimna woda nie może napływać do urządzenia. Co więcej, koniecznie należy wyłączyć zawór prądu. W dalszej kolejności należy wykręcić zawór bezpieczeństwa bądź też odkręcić specjalną śrubkę, której zadaniem jest właśnie spuszczanie wody z bojlera. Trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż zbyt szybkie wykręcenie całego zaworu może przyczynić się do błyskawicznego wypłynięcia wody pod dużym ciśnieniem. Dlatego zadanie należy wykonywać powoli. Oczywiście potrzebna jest cierpliwość, gdyż czynność ta może potrwać dłużej niż godzinę. fot. Jak opróżnić bojler z wody aby go nie uszkodzić ? Podczas tego zabiegu może dochodzić do różnych sytuacji. Jedną z nich jest na przykład chwila, gdy po odkręceniu śrubek woda nie chce wypłynąć. Takie zjawisko może sygnalizować, że niezbędnym działaniem jest odkręcenie bądź demontaż wężyka odprowadzającego ciepłą wodę z góry. To powinno pomóc. Spuszczanie wody z bojlera – jak wyczyścić bojler z osadu? Gdy spuścimy wodę z podgrzewacza wody, warto wyczyścić zbiornik. W tym celu trzeba otworzyć zawór zimnej wody. Trzeba pozwolić aby zimna woda dostała się do kotła na 15-20 sekund. Dzięki temu doprowadzimy do podniesienia osadu z dna. Taką czynność przeprowadzamy tak długo, aż woda wylewająca się z kotła będzie czysta. Gdy uzyskamy określony rezultat, trzeba zamknąć zawór spustowy. Teraz należy włączyć zimną wodę, odłączyć wąż oraz pozwolić na napełnianie się zbiornika. W następnym kroku koniecznie trzeba otworzyć krany ciepłej wody. Pomoże to nam pozbyć się powietrza. Gdy wróci stały przepływ oraz ciśnienie możemy zamknąć zawory. W przypadku zimnej wody pomijamy zaprezentowaną procedurę. Pamiętać należy o tym, że kocioł może być uruchomiony tylko wówczas, gdy napełniony jest co najmniej do połowy. Zbyt wczesne włączenie może doprowadzić do tego, że urządzenie ulegnie pęknięciu. Takie działanie pozwoli na przedłużenie żywotności urządzenia. Dzięki temu zaoszczędzimy również na rachunkach za media. fot. Czy spuszczanie wody z bojlera można zrobić samodzielnie ? Wymiana oraz ponowne napełnianie urządzenia wodą Spuszczanie wody z bojlera elektrycznego jest czynnością konieczną w okresie zimowym, bądź w chwili kiedy zamierza się wymienić bojler na nowy model. W każdej sytuacji trzeba uważać, żeby woda nie wyciekła. Podkreślić należy fakt, że wymiana urządzenia nie jest skomplikowana, a co najważniejsze nie pochłania dużej ilości czasu. Podczas tej czynności trzeba dokładnie połączyć wszystkie przewody. Konieczna jest także kalibracja wyświetlacza elektrycznego. Ponowne napełnianie urządzenia związane jest z obawą, że bojler się zapowietrzy. A taka usterka nie jest już taka łatwa do naprawy. Podkreślić należy jednak fakt, że do takiej sytuacji dochodzi niezmiernie rzadko. W przypadku, gdy uda nam się napełnić pojemnik w dość krótkim czasie nie ma powodów do obaw. Wówczas niebezpieczeństwo określonego problemu jest niewielkie. W przeciwnym wypadku oczywiście może dojść do zapowietrzenia. Zauważyć należy jednak fakt, że raczej nie ma z tym większych trudności. Podgrzewacz jest praktycznie od razu gotowy do użycia. Gdy mamy do czynienia z nieogrzewanym budynkami spuszczanie wody z bojlera jest bardzo istotną czynnością na zimę. Brak tego działania bez wątpienia doprowadzi do konieczności przeprowadzenia remontu na wiosnę razem z wymianą całego systemu wodnokanalizacyjnego. A trzeba pamiętać, że jest to związane z bardzo dużym wydatkiem. Spuszczenie wody z bojlera nie jest czynnością trudną do przeprowadzenia. Wystarczy tylko przestrzegać kilku zasad i kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia. Zasobniki Odpowiedni boiler to ważny element każdego domu bądź mieszkania i powinien on zapewnić stały dostęp do ciepłej wody. Stalowe zbiorniki zaizolowane pianką poliuretanową, którymi po krótce są zasobniki cwu, posiadają różną pojemność, największe nawet do kilkuset litrów. Wewnątrz stosowana jest anoda magnezowa, która skutecznie zapobiega powstawani...Odpowiedni boiler to ważny element każdego domu bądź mieszkania i powinien on zapewnić stały dostęp do ciepłej wody. Stalowe zbiorniki zaizolowane pianką poliuretanową, którymi po krótce są zasobniki cwu, posiadają różną pojemność, największe nawet do kilkuset litrów. Wewnątrz stosowana jest anoda magnezowa, która skutecznie zapobiega powstawaniu pęknięć emali. Mikrorysy mogą wystąpić pod wpływem rozszerzania się i zwężania się stali pod wpływem ciągłych zmian temperatur. Instalowane są najczęściej w pobliżu źródła ogrzewania ciepłej wody, przeważnie obok pieca CO. W ofercie dostępne są wymienniki ciepłej wody użytkowej różniące się również sposobem mocowania, boilery podwieszane u sufitu, zawieszane na ścianie bądź stojące. Zasobniki to przemyślane rozwiązanie pozwalające również na podgrzanie wody podłączając je jedynie do prądu. Czas nagrzewania w zależności od parametrów urządzenia wynosi od kilku do kilkunastu minut. Cena jest uzależniona w dużej mierze od parametrów i samego producenta, są to granice 500-3000 zł. WięcejZasobniki Jest 65 ELEKTROMETOgrzewacze, zasobniki, bojlery znanej i sprawdzonej na rynku firmy Elektromet. KOSPELOgrzewacze pojemnościowe oraz wymienniki i zasobniki ciepłej wody użytkowej firmy Kospel. GALMETOgrzewacze wody, zasobniki, bojlery, wymienniki ciepła firmy GALMET. Akcesoria do zasobników Pokazuje 1 - 36 z 65 elementów 1 411,12 zł 2 170,95 zł -35% towar na zamówienie. 1 419,11 zł 2 183,25 zł -35% W magazynie 1 518,25 zł 2 335,77 zł -35% W magazynie 1 479,28 zł 2 348,07 zł -37% W magazynie 1 626,98 zł 2 503,05 zł -35% wydłużony czas realiacji, pytaj. 1 634,98 zł 2 515,35 zł -35% na zamówienie. 1 347,16 zł 2 072,55 zł -35% W magazynie 1 355,15 zł 2 084,85 zł -35% W magazynie 6 167,25 zł 9 415,65 zł W magazynie 1 862,04 zł 2 864,67 zł -35% realizacja do 2 tygodni. Galmet Mini Tower 100l stojący wymiennik... Galmet Mini Tower SGW(S) 100l - pionowy, wolnostojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą spiralną i ociepleniem z twardej pianki poliuretanowej, estetycznie wykończony skayem. Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik współpracujący ze wszystkimi typami kotłów. 1 862,04 zł 2 864,67 zł -35%Obniżka! realizacja do 2 tygodni. 1 862,04 zł 2 864,67 zł -35% pytaj o dostęność. Galmet Mini Tower 100l stojący wymiennik... Galmet Mini Tower SGW(S) 100l - pionowy, wolnostojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą spiralną i ociepleniem z pianki polistyrenowej, estetycznie wykończony skayem. Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik współpracujący ze wszystkimi typami kotłów. 1 862,04 zł 2 864,67 zł -35%Obniżka! pytaj o dostęność. 1 958,78 zł 3 036,87 zł W magazynie Galmet Mini Tower 120L stojący wymiennik... Galmet SGW(S) 120l - pionowy, wolnostojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą spiralną i ociepleniem z pianki polistyrenowej, estetycznie wykończony skayem. Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik współpracujący ze wszystkimi typami kotłów. 1 958,78 zł 3 036,87 zł W magazynie 1 973,97 zł 3 036,87 zł -35% W magazynie Galmet Mini Tower 120l stojący wymiennik... Galmet SGW(S) 120l - pionowy, wolnostojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą spiralną i ociepleniem z twardej pianki poliuretanowej, estetycznie wykończony skayem. Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik współpracujący ze wszystkimi typami kotłów. 1 973,97 zł 3 036,87 zł -35%Obniżka! W magazynie 2 122,21 zł 3 290,25 zł W magazynie Galmet Mini Tower 140l stojący wymiennik... Galmet SGW(S) 140l - pionowy, wolnostojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą spiralną i ociepleniem z pianki polistyrenowej, estetycznie wykończony skayem. Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik współpracujący ze wszystkimi typami kotłów. 2 122,21 zł 3 290,25 zł W magazynie 2 138,66 zł 3 290,25 zł -35% pytaj o dostępność. Galmet Mini Tower 140l stojący wymiennik... Galmet Mini TowerSGW(S) 140l - pionowy, wolnostojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą spiralną i ociepleniem z twardej pianki poliuretanowej, estetycznie wykończony skayem. Bardzo prosty w montażu i obsłudze wymiennik współpracujący ze wszystkimi typami kotłów. 2 138,66 zł 3 290,25 zł -35%Obniżka! pytaj o dostępność. 1 174,47 zł 1 806,87 zł -35% W magazynie Galmet SGW(L)x2 100L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L)x2 100l - Poziomy wymienniki ciepłej wody użytkowej (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L) o pojemności 100l, w czarnej piance polistyrenowej. 1 174,47 zł 1 806,87 zł -35%Obniżka! W magazynie 1 182,46 zł 1 819,17 zł -35% W magazynie Galmet SGW(L)x2 100L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L)x2 100l - Poziomy wymiennik ciepłej wody użytkowej w poliuretanie (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L)x2 o pojemności 100 litrów. 1 182,46 zł 1 819,17 zł -35%Obniżka! W magazynie 1 270,41 zł 1 954,47 zł -35% W magazynie 1 278,40 zł 1 966,77 zł -35% W magazynie Galmet SGW(L)x2 120L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L)x2 120l - Poziomy wymiennik ciepłej wody użytkowej w poliuretanie (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L)x2 o pojemności od 120 litrów. 1 278,40 zł 1 966,77 zł -35%Obniżka! W magazynie 1 358,35 zł 2 089,77 zł -35% W magazynie Galmet SGW(L)x2 140L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L)x2 140l - Poziomy wymienniki ciepłej wody użytkowej (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L) o pojemności 140l, w czarnej piance polistyrenowej. 1 358,35 zł 2 089,77 zł -35%Obniżka! W magazynie 1 366,35 zł 2 102,07 zł -35% pytaj o dostęność. Galmet SGW(L)x2 140L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L)x2 140l - Poziomy wymienniki ciepłej wody użytkowej w poliutretanie (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L)x2 o pojemności 140l. 1 366,35 zł 2 102,07 zł -35%Obniżka! pytaj o dostęność. 1 110,51 zł 1 708,47 zł -35% na zamówienie. Galmet SGW(L)x2 80L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L) 80l - Poziomy wymienniki ciepłej wody użytkowej (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L)x2 o pojemności 80l, w czarnej piance polistyrenowej. 1 110,51 zł 1 708,47 zł -35%Obniżka! na zamówienie. 1 118,50 zł 1 720,77 zł -35% W magazynie Galmet SGW(L)x2 80L - Poziomy wymiennik... Galmet SGW(L)x2 80l- Poziomy wymiennik ciepłej wody użytkowej (bojler) z podwójną wężownicą U typ SGW(L)x2 o pojemności 80 litrów. 1 118,50 zł 1 720,77 zł -35%Obniżka! W magazynie 3 043,44 zł 4 611,27 zł -34% pytaj o dostępność. Galmet Tower 200l wymiennik SGW(S), 1... Wymiennik Galmet TOWER z wężownicą spiralną, stojący - SGW(S) Pojemność 200l. Wymiennik Tower w obudowie typu: PVC oferowany jest w kolorze szarym, ocieplony pianką poliuretanową. 3 043,44 zł 4 611,27 zł -34%Obniżka! pytaj o dostępność. 3 162,02 zł 4 864,65 zł -35% pytaj o dostęność. Galmet Tower 250l wymiennik SGW(S), 1... Wymiennik Galmet TOWER z wężownicą spiralną, stojący - SGW(S) Pojemność 250l. Wymiennik Tower w obudowie typu: PVC oferowany jest w kolorze szarym, ocieplony pianką poliuretanową. 3 162,02 zł 4 864,65 zł -35%Obniżka! pytaj o dostęność. 3 392,81 zł 5 472,27 zł -38% W magazynie Galmet Tower 300l wymiennik SGW(S), 1... Wymiennik Galmet TOWER z wężownicą spiralną, stojący - SGW(S) Pojemność 300 l. Wymiennik Tower w obudowie typu: PVC oferowany jest w kolorze szarym, ocieplony pianką poliuretanową. 3 392,81 zł 5 472,27 zł -38%Obniżka! W magazynie 3 601,75 zł 5 541,15 zł -35% do 5 dni roboczych. Galmet Tower Biwal 200l wymiennik SGW(S)B... Wymiennik biwalentny wolnostojący z dwiema wężownicami spiralnymi Typ SGW(S)B w twardej piance poliuretanowej. Pojemność 200l. Standardowy kolor obudowy skay-szary. 3 601,75 zł 5 541,15 zł -35%Obniżka! do 5 dni roboczych. 3 809,62 zł 5 860,95 zł -35% na zamówienie. Galmet Tower Biwal 250l wymiennik SGW(S)B... Wymiennik biwalentny wolnostojący z dwiema wężownicami spiralnymi Typ SGW(S)B w twardej piance poliuretanowej. Pojemność 250l. Standardowy kolor obudowy skay-szary. 3 809,62 zł 5 860,95 zł -35%Obniżka! na zamówienie. 4 033,48 zł 6 205,35 zł -35% pytaj o dostępność. Galmet Tower Biwal 300l wymiennik SGW(S)B... Wymiennik biwalentny wolnostojący z dwiema wężownicami spiralnymi Typ SGW(S)B w twardej piance poliuretanowej. Pojemność 300l. Standardowy kolor obudowy skay-szary. 4 033,48 zł 6 205,35 zł -35%Obniżka! pytaj o dostępność. 5 016,86 zł 7 718,25 zł -35% pytaj o dostępność. Galmet Tower Biwal 400l wymiennik SGW(S)B... Wymiennik biwalentny wolnostojący z dwiema wężownicami spiralnymi Typ SGW(S)B w twardej piance poliuretanowej. Pojemność 400l. Standardowy kolor obudowy skay-szary. 5 016,86 zł 7 718,25 zł -35%Obniżka! pytaj o dostępność. 6 371,22 zł 9 801,87 zł -35% Pytaj o dostęność. Galmet Tower Biwal 500l wymiennik SGW(S)B... Wymiennik biwalentny wolnostojący z dwiema wężownicami spiralnymi Typ SGW(S)B w twardej piance poliuretanowej. Pojemność 500l. Standardowy kolor obudowy skay-szary. 6 371,22 zł 9 801,87 zł -35%Obniżka! Pytaj o dostęność. 3 999,35 zł 5 713,35 zł -30% pytaj o dostęność. Galmet Tower Grand 200l wymiennik z... Tower Grand to szybki wymiennik do pomp ciepła o powiększonej wężownicy. Opracowany w oparciu o najlepsze cechy najwydajniejszego wymiennika do pomp ciepła – Maxi. Pojemność 200l. Wymiennik w obudowie typu: PVC oferowany jest w kolorze szarym, ocieplony pianką poliuretanową. 3 999,35 zł 5 713,35 zł -30%Obniżka! pytaj o dostęność. Grzałka z termostatem do ogrzewaczy 2000W... Grzałka elektryczna z termostatem 2000W 5/4" Eliko, znajduje zastosowanie głównie w bojlerach. Dobrze spełniają swoją funkcję grzewczą oraz najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa. 199,00 zł W magazynie Grzałka z termostatem do ogrzewaczy 2000W... Grzałka elektryczna z termostatem 2000W 6/4" Eliko, znajduje zastosowanie głównie w bojlerach. Dobrze spełniają swoją funkcję grzewczą oraz najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa. 199,00 zł W magazynie 3 972,15 zł 6 111,00 zł -35% pytaj o dostęność. KOSPEL wymiennik SB-200 TERMO SOLAR Stojący wymiennik z dwoma wężownicami Kospel SB Termo Solar o pojemności 200 litrów. Doskonale sprawdzają się przy współpracy z kolektorami słonecznymi oraz kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi i z kotłami na paliwa stałe. Służy do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. 3 972,15 zł 6 111,00 zł -35%Obniżka! pytaj o dostęność. 4 173,00 zł 6 420,00 zł -35% pytaj o dostęność. KOSPEL wymiennik SB-250 TERMO SOLAR Stojący wymiennik z dwoma wężownicami Kospel SB Termo Solar o pojemności 250 litrów. Doskonale sprawdzają się przy współpracy z kolektorami słonecznymi oraz kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi i z kotłami na paliwa stałe. Służy do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. 4 173,00 zł 6 420,00 zł -35%Obniżka! pytaj o dostęność. Pokazuje 1 - 36 z 65 elementów

budowa bojlera na ciepla wode